Mitsubishi Galant Odessa Club

Вернуться   Mitsubishi Galant Odessa Club > Все о Mitsubishi > Своими руками

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.06.2015, 01:09   #1
dem_on
Старожил
 
Аватар для dem_on
 
Откуда: Одесса
Имя: Dem

Сообщений: 2,023
По умолчанию Электролиз (гидролиз) ржавчины: личный опыт. Очень подробно.

Такой темы не нашел, поэтому создал новую.
При переборке суппорта, на нем была обнаружена слоистая ржавчина, которую ни щетка, ни наждачка не брали. Брало ее только зубило, но это показалось мне вандализмом и анани..мом. Поэтому решил попробовать способ, к которому раньше я бы ни за что не прибегнул, т.к. я круглый гуманитарий и в физике/химии познаний ноль.
Так вот, однажды, на просторах Драйв2 мне попался на глаза пост о том, как с помощью электролиза очищали ржавчину. Результат превосходил все ожидания. От безысходности решил попробовать.
Я не физик и не химик, поэтому все что я напишу ниже, я узнал из чужих отчетов, отзывов и личной практики.

Немного теории. Под воздействием постоянного тока, электричество от анода через электролит идет к катоду, из-за чего на поверхности катода разрушаются окислы, грязь и прочие отложения. Причем самой поверхности катода, вроде как, ничего серьезного не угрожает. Для анода последствия печальные. В результате это процедуры выделяется водород. А на поверхности катода образуется осадное железо (которое было окисленным в виде ржавчины). Больше по теории я Вам ничего не расскажу, потому что я гуманитарий и не шарю почему это получается, но оно просто работает.

Что нам нужно.
Нам нужен источник постоянного тока, желательно с амперметром. В моем случае это было зарядное устройство. Еще подойдет автомобильный аккумулятор, блок питания от компьютера или блок от электросварки.
Также нам нужна пластиковая емкость. Стеклянная может разбиться, а металлическую разъест до друшлака. Поэтому пластик: ведро, таз. В моем случае было было ведро от какой-то краски.
Нам нужен анод. В идеале это нержавейка. Магнитная или не магнитная – все равно, главное что бы нержавейка. Но люди используют и просто ненужное подручное железо и тоже получается. Правда у него есть один минус, но об этом позже. Также в теории может подойти и другой металл (медь, алюминий, латунь), но я не пробовал и отзывов не находил.
Также нам нужен электролит. В данном случае он получается путем смешивания водопроводной воды с содой кальцинированной (Карбона́т на́трия Na2CO3) или с содой каустической (Гидроксид натрия NaOH). Сода кальчинированная – это т.н. стиральная сода, с ее помощью что-то там отстирывают. Каустическая сода – это «крот» для прочистки сливных труб. Она выглядит как маленькие белые шарики. Ее можно купить на рынке с рук (у бабки какой-нибудь) или в ближайшем супермаркете в отделе бытовой химии. Ищите небольшие пакетики с надписью «Мистер крот» или как-то так. Это средство на 100% состоит из каустической соды. Стоит такой пакетик 6-8 грн., в нем 80 гр. Обычная пищевая сода не подойдет – реакции не будет. Говорят, что прокалив пищевую соду на горячей сковородке до состояния крахмала, можно таким образом сделать кальцинированную соду, но я не пробовал. Если не нашли соду, ищите жидкое средство для прочистки труб – в его состав входит каустик в большом количестве.
В качестве электролита подойдет также и кислота. Любая – ортофосфорная, соляная, серная. Но у нее тоже есть свой минус, хотя кто использует и ее.
О дозировке я рас скажу ниже.
Поскольку процесс считается опасным, то нам потребуются резиновые перчатки, очки. Желательно закрыть все части тела одеждой. Это меры предосторожности. Если электролит попал на кожу или глаз – немедленно промыть большим количеством воды.
Весь процесс должен происходить в хорошо проветриваемом помещении – гараже или на балконе, т.к. в процессе выделяется водород. Один кадр делал это дома в ванной и у него бахнуло – вылетел стеклопакет в ванной.

Принципиальная схема процесса.
В пластиковое ведро заливам воду, добавляем соду/кислоту. Перемешиваем. Кладем катод (детальку) и анод (нержавейку). К аноду (нержавейке) подключаем плюс «+», а к катоду (детальке) – минус «-». Подключаем к источнику постоянного тока и наблюдаем моментальную реакцию – бурление. При данном процессе анод (нержавейка) как бы растворяет и притягивает к себе ржавчину и отложения с очищаемой детали. А поскольку нержавейка не окисляется, что к ней ржавчина не прилипает (или в незначительных количествах), в отличие от использования простого железа в качестве анода.
Необходимо заметить, что самая большая интенсивность реакции на детальке замечена со стороны анода (нерж.). С обратной стороны она в разы меньше, поэтому детальку время от времени поворачивать, как гриль на вертеле. Кроме того, быстрее всего ржавчина разъедается с тонких элементов детали – личное наблюдение. Не знаю почему.
После реакции на поверхности появляется черный налет – осадное железо, которое выпало после распада ржавчины. Оно легко счищается щеткой по металлу.
Вода из ведра просто выливается в унитаз – там просто остатки соды.

Управление процессом (личный опыт).
Интенсивность процесса, т.е. скорость реакции, в первую очередь зависит от силы тока. Процесс может потребовать столько тока, сколько наш источник может не выдержать. У меня на зарядном устройстве зашкалила стрелка амперметра, перегорел предохранитель и подплавилась лицевая панель. После этого я выяснил, что интенсивность процесса можно регулировать меняя площадь реакции, т.е. площадь катода или анода. Но если детальку (катод) из электролита вынимать нам не желательно, то можно уменьшить площадь анода, немного вытащив его из воды. Тем самым мы уменьшим площадь поверхности, через которую проходит реакция, что приведет к уменьшению необходимой силы тока. Это сохранит нам источник тока, но замедлит реакцию – потребуется больше времени.
Плотность электролита, влияет на скорость реакции и ее продолжительность, но особо не влияет на силу потребляемого тока. Т.е. на разбавленном электролите реакция прекратится раньше, чем на более концентрированном.
Объем электролита влияет только на продолжительность реакции, а на ток не влияет или не существенно.

Три попытки.
Первая. В ведре суппорт со скобой. 10 литров воды на 2 пакетика «крота» по 80 грамм каждый. В качества анода – крышка от кастрюли из нержавейки, диаметром около 15 см. Она полностью в воде. После подачи тока, стрелка амперметра зашкалила за 15 А, перегорел предохранитель на 15 А и подплавилась панелька. Предполагаю, что сила тока была 20-25 А. Концентрации 160 грамм соды на 10 л воды хватило на 60-70 мин. Реакции при таком токе.
После поднятия анода из воды на половину (только половина крышки погружена в электролит), амперметр показал 10-12 А тока.
Результат превосходный – 95-97% ржавчины удалено. Осталось менее 5% в «глубоких» местах, откуда она без проблем была соскоблена отверткой. В остальном – голый чугун.

Вторая. В ведре скоба от суппорта. 4 литра воды и 1 пакетик соды (80 грамм). Анод тот же, но в воде только на половину. После подачи тока, амперметр показывает 5-7 А. Видимо сказывается малая площадь поверхности скобы. Концентрации 80 грамм соды на 4 литра хватило на 70 минут.
Результат хороший. Очищено около 80 % ржавчины. Надо было увеличить концентрацию соды в электролите и подольше подержать процесс.

Третья. В ведре суппорт без скобы. 8 литров воды на 160 грамм соды (2 пакетика). Крышка (анод) на половину в воде. После подачи тока амперметр показывает 8-11 А тока. Концентрации при 8-11 А тока хватило на 75-85 минут, примерно. После чего реакция прекратилась (запас соды в электролите исчерпан). Суппорт очищен от ржи процентов на 90. Слоистая ржавчина осталась в некоторых местах.

К слову сказать, в некоторых источниках называется концентрация около 1 ст.ложки соды на 1 литр воды. А на нержавеющей крышке после трех раз появились не сквозные, но достаточно глубокие и длинные язвочки и рытвинки, свидетельствующие о разрушительном влиянии процесса на анод.
Для себя сделал вывод, что концентрация соды в воде должна быть примерно 240 грамм (3 пакетика) на 10 л воды. Продолжительность реакции при силе тока в 10 А около 90-110 минут.


Недостатки.
Этот способ не идеален. Из явных его минусов – громоздкость, размеры детали ограничены вместительностью емкости.
Но есть еще один, - это наводораживание металла. Если коротко, это когда атомы водорода проникают в кристаллическую решетку металла (помните, при нашем электролизе выделяется водород). Это приводит к увеличению хрупкости материала. Однако, полазив по просторам инета, выяснил следующее. Наводораживание опасно при длительном нахождении металла в водородонасыщенной среде, например в сероводороде (касается нефтедобывающих вышек). В нашем случае, когда контакт с водородосодержащей средой длится до 2-3 часов, наводораживание может происходить только в поверхностных микрослоях.
Как бороться или минимизировать влияние водорода? Во-первых, процесс наводораживания более интенсивный, если в качестве электролита выступает кислота. При использовании щелочи наводораживания на много меньше. Во-вторых, кратковременное изменение полярности при электролизе значительно уменьшает степень наводораживания. Мне представляется, что при электролизе периодически (например, каждый час) надо менять полярность на 5-10% времени, т.е. на деталь кидать плюс «+», а на нержавейку – минус «-». Именно поэтому крайне желательно, что бы анод был из нержавейки, иначе вся ржавчина и отложения, которые притягивает к себе анод, вернутся на деталь.
В итоге я для себя решил, что не желательно заниматься электролизом ржавчины например на пружинах, т.к. они должны сохранять гибкость и упругость, и на тонкостенных деталях подвески, например, рычагах. Суппорт я посчитал достаточно толстокожим и способным без какого-либо риска перенести такую процедуру.

В заключение хочу добавить, что все, кто занимался электролизом ржавчины на Драйв2 не испытывали никаких проблем из-за хрупкости деталей после него, в частности суппортов и даже (!!!) пружин подвески. Все детали ездят до сих пор или вышли из строя по другим причинам. Многие даже не знают о том, что такое наводораживание и до сегодняшнего дня наводораживание при очистке ржавчины больше представляет гипотетическую опасность, чем практическую.


П.С.
Буду рад, если мое описание кому-то поможет.
Изображения
Тип файла: jpg DSCF0996.jpg (93.5 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0997.jpg (93.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1004.jpg (94.4 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1005.jpg (94.7 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1010.jpg (91.9 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1014.jpg (86.8 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1015.jpg (90.5 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1017.jpg (89.3 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1020.jpg (94.3 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1022.jpg (94.5 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1027.jpg (89.1 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1030.jpg (94.5 Кб, 75 просмотров)
dem_on вне форума   Вверх
Старый 21.06.2015, 01:46   #2
Фотомастер
В авторитете !
 
Аватар для Фотомастер
 
Откуда: Одесса, МАЛЬДИВанка...
Имя: Юрий Викторович
Телефон: 097-253-01-83; 095-0-188-155; 093-190-49-94

Сообщений: 5,296
Отправить сообщение для Фотомастер с помощью ICQ Отправить сообщение для Фотомастер с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dem_on Посмотреть сообщение
Недостатки.
нехватка времени!!))))))))))))))
__________________
Всё что сделано руками человека, этими же руками можно поломать и... ПОЧИНИТЬ!!!


Троешники сюда!!!
Обсуждаем атрибутику клуба!
Клубная карта - обсуждение
Не такие дома строили, шобы этот забор не замазать!?
Фотомастер вне форума   Вверх
Старый 22.06.2015, 08:15   #3
GDI
Местный
 
Откуда: Одесса
Имя: Игорь

Сообщений: 338
По умолчанию Электролиз.

Отличная статья! Но, извини, гуманитарий . Был бы ты технарем, то знал бы, что точно такой же эффект дает погружение железяки (сталь, железо, чугун) в обычную ортофосфорную (фосфорную) кислоту, без всякого электролиза. Мало того, на поверхности детали восстанавливается(!), частично, конечно, железо из ржавчины. Поверхность приобретает характерный снежный вид и устойчивость к дальнейшей коррозии.
GDI вне форума   Вверх
Старый 22.06.2015, 09:53   #4
dem_on
Старожил
 
Аватар для dem_on
 
Откуда: Одесса
Имя: Dem

Сообщений: 2,023
По умолчанию

GDI, спасибо, буду знать )
dem_on вне форума   Вверх
Старый 22.06.2015, 17:52   #5
Фотомастер
В авторитете !
 
Аватар для Фотомастер
 
Откуда: Одесса, МАЛЬДИВанка...
Имя: Юрий Викторович
Телефон: 097-253-01-83; 095-0-188-155; 093-190-49-94

Сообщений: 5,296
Отправить сообщение для Фотомастер с помощью ICQ Отправить сообщение для Фотомастер с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от GDI Посмотреть сообщение
ортофосфорную
доступную в продаже??)))
__________________
Всё что сделано руками человека, этими же руками можно поломать и... ПОЧИНИТЬ!!!


Троешники сюда!!!
Обсуждаем атрибутику клуба!
Клубная карта - обсуждение
Не такие дома строили, шобы этот забор не замазать!?
Фотомастер вне форума   Вверх
Старый 22.06.2015, 19:01   #6
GDI
Местный
 
Откуда: Одесса
Имя: Игорь

Сообщений: 338
По умолчанию электролиз

Абсолютно доступна. Практически на любом базаре. Также, находится в большом количестве, практически в любом, восстановителе ржавчины. В меньших концентрациях - в Кока-коле. Кстати, что не мешает её (колу) использовать в интересующих нас целях. Только намного дольше, до двух суток. Напоминаю, речь идет ТОЛЬКО о железосодержащих сплавах. Другие разъедает необратимо.
GDI вне форума   Вверх
Старый 23.06.2015, 08:00   #7
dem_on
Старожил
 
Аватар для dem_on
 
Откуда: Одесса
Имя: Dem

Сообщений: 2,023
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от GDI Посмотреть сообщение
железосодержащих сплавах
а чугунный суппорт входит в эту категорию?
dem_on вне форума   Вверх
Старый 23.06.2015, 17:51   #8
GDI
Местный
 
Откуда: Одесса
Имя: Игорь

Сообщений: 338
По умолчанию Электролиз

Ну, конечно. Чугун, это "сплав" железа с углеродом. Углерода, если память не изменяет, до 3%.
GDI вне форума   Вверх
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024