09.04.2011, 12:00 | #1 |
Старожил
|
Замена ремня ГРМ, помпы, сальников на 6а13 фотоотчет
Всем привет. Недавно стал Вашим полноценным одноклубником. Купил вагон 1999 рестайл 2,5 V6 6а13. Сразу возник вопрос о состоянии ремня ГРМ и всего что с ним связано. Вскрытие кожуха повлекло за собой немедленное прекращение эксплуатации и мой крокодильчик встал на неделю на прикол, пока я доставал деньги на зап.части.
Ремень помимо того что имел большой прогиб ветви между распредвалами, был обильно смазан моторным маслом((( а в последствии как показало вскрытие метка дальней головы была уже сбита на 1 зуб, хорошо хоть без последствий. Хочу выразить отдельную благодарность моему другу Володе за помощь в проведении операции и фотографировании процесса и конечно же Сергею Silver, за оказанную помощь в поиске зап.частей, подборе качественных аналогов и консультацию! И так, было принято решение заменить следующее (в скобках цена в у.е.): 1) Ролик натяжной (KOYO 25 у.е.) 2) Ролик промежуточный (KOYO 22 у.е) 3) 3 сальника ()р\в+р\в+к\в. оригинал 24 у.е.) 4) Помпа (неоригинал, но японческая 58 у.е.) 5) Гидронатяжитель (не помню, вроде неоригинал 82 у.е.) 6) Ремень ГРМ (конечно оригинал 80 у.е.) Покупал исходя из соображений максимальной экономии, не в ущерб 6-ти котловому сердечку ). Итак, несколько рекомендаций и комментариев тем кто желает выполнить данную операцию самостоятельно. У меня с помощником весь процесс, включая замену масла в двигателе занял порядка 17 !!!! часов. На высокий профессионализм не претендую, просто есть опыт переборки двигателей и ремонта авто. Из условий располагал крышей бокса над головой и ямой под авто. Вообще для удобства и ускорения процесса было бы очень не плохо работать на подъемнике, но у меня его не было. Если Вы не располагаете даже ямой, мой Вам совет, даже не беритесь за сию процедуру! Скажу честно за время замены не 1 раз вспоминал японских инженеров незлым тихим словом, просто данная процедура напомнила мне сборку кораблика в бутылке. Место очень! ограничено, и порой добраться до болта очень нелегко, либо крайне не удобно. Итак, приступим. Для начала рекомендую приготовить необходимый инструмент, из всей его массы остановлюсь на некоторых особо нужных позициях. Набор маленьких головок с трещеткой и гибким валом, очень помогут при откручивании болтов М6, находящихся в очень неудобных местах (к примеру задний болт крепления насоса ГУРа). Длинный удлинитель и вороток с хорошим плечем для отворачивания и закручивания болта крепления шкива коленвала. Самодельная вилка для фиксации шестерен распредвалов, при откручивании болта крепящего их к р\валам. Цитировать мануал дословно не вижу смысла, остановлюсь на наиболее тяжелых моментах и подводных камнях. При срыве болта крепления шкива коленвала, можно обойтись без съемника, но нужен помощник в авто. Он включает 5-ю передачу и что есть силы давит на тормоз, в это время Вы с помощью длинного удлинителя и воротка с хорошим плечом срываете болт. Внимание, издеваться над шкивом без приспособы другими методами не советую.Во 1-х что бы не нарушить ручейки шкива, во 2-х не забываем что шкив к\в. Демпферного типа и внутри него резина (выполнен по типу сайлентблока). Отпустить шестерни распредвалов, при помощи самопальной вилки о которой я писал выше, думаю не составит большого труда. У меня такой вилки не было и я очень хорошо с ними помучался пока окрутил. Помните, что удерживать шестерню можно только за звезду в центре и то аккуратно. Главное не повредить ее геометрию и рабочую поверхность зубъев. Итак мы добрались до сальников р\в. Вынимаем их любым удобным и привычным методом, главное не повредить посадку сальника и шейки валов. Тут я тоже прилично поигрался по причине написанной ниже. Посадочные места сальников не имеют упоров!!!! Т.е при посадке их можно забить очень глубоко. По этой же причине они довольно трудно выбиваются. Я сальник дальней головки случайно при снятии забил довольно глубоко, после чего доооолго его оттуда извлекал.Сальник к\в. Имеет упор, поэтому его замена особых нюансов не имеет. Перед ним стоит датчик положения к\в. и на коленвал насажен задающий диск в виде нескольких лепестков. Это самый важный датчик, поэтому будьте с ним аккуратны и не погните пластины диска. Итак мы добрались до помпы. Все бы хорошо, но ее держит 1 болт, который находится под. кронштейном насоса ГУРа и компрессором кондиционера. Вот тут Вы повеселитесь на славу)))). 2 передних болта насоса Гура отпускаем со стороны шкива, предварительно состыковав отверстия в шкиве с болтами. А вот для того что бы открутить задний болт нужно спустится в яму и сделав из собственной руки нечто безпозвоночное, выкрутить его. После чего немного отводим насос в сторону, благодаря чему получаем доступ к последнему болту помпы. При выставлении меток до одевания ремня нужно обратить внимание на то что вращать безболезненно р\в. можно только когда шестерня коленвала не доходит на 3 зуба до метки. Поставив коленвал в указанное положение, после чего выставляем метки на р\в, уже после чего можно выставить метку коленвала и устанавливать ремень. При установке ремня у меня не выходило выставить метки дальней головки ровно на 1 зуб. Приметив какой зуб должен ложится в какой паз, снимаем промежуточный ролик, устанавливаем ремень на дальнюю голову в соответствии с намеченным ранее зубом, после чего устанавливаем ролик обратно, немного придавив его из-за натяга ремня. После этой процедуры все метки стали как надо. Роликом натяжителем, от руки, максимально компенсируем провисание ремня, после чего зажимаем его. Прокручиваем с помощью удлинителя и воротка коленвал на 2 оборота и снова проверяем метки. Ремень при этом должен быть хорошо натянут по всей длине. Не забываем что гидронатяжитель компенсирует в основном растяжение ремня в процессе эксплуатации, а основная натяжка происходит именно вращением ексцентрикового ролика-натяжителя. Только если все метки совпадают и ремень хорошо натянут, можно выдернуть чеку из гидронатяжителя. Дать ему постоять минут 5-7 после чего повторно прокрутив за коленвал выставить метки и проверить натяжение всех ветвей. Внимание, не поленитесь потратить время и четко выставить все метки. Смещение на 1 зуб насколько я понял не приведет к встрече, а вот к большой потери мощности и перерасходу топлива- легко! В принципе основные моменты я описал. Если у кого есть вопросы или уточнения, дополнения, с радостью отвечу, выслушаю. Ув. Модераторы, если данная тема покажется интересной прошу прикрепить ее в ФАК. Я долго искал подобную тему, но нигде не смог найти отчет по самостоятельной замене ремня на 6а13. Последний раз редактировалось Alladim; 09.04.2011 в 12:05. |
09.04.2011, 12:33 | #2 |
Постоялец
Откуда: Одесса
Имя: Игорь
Телефон: +380673990781
Сообщений: 873
|
Хорошая проделана работа, интересная описана тема, а главное важная!
P.S. но в раздел FAQ помещать не буду, т.к. место этой темы как раз в разделе "Своими руками"
__________________
-=We ride together, we die together! -Bad Boys for life=- |
09.04.2011, 13:01 | #3 |
Administrator
|
Отчет - 5 баллов !
поздравляю |
09.04.2011, 13:03 | #4 |
Старожил
|
Спасибо! мне приятно))) Ну раз на своем месте тема тогда хорошо)
|
09.04.2011, 13:27 | #5 |
Старожил
|
Было бы не плохо номерочки неоригинальных деталей в студию...
__________________
ЧПНЖЕД |
09.04.2011, 13:39 | #6 |
Старожил
|
Часть коробок повыбрасывал. Вот инфа с http://galant-club.com
Двигатель ЕА5 6а13: Комплект замены ремня ГРМ. -Ремень ГРМ MD319266 / XD319266 -Гидронатяжитель ГРМ MD 308593 -Ролик ГРМ MD 316826 Неоригинал KOYO Ролик ГРМ PU106218GRR1D -Ролик MD 179597 Неоригинал KOYO Ролик PU307034ARR1DW -Сальник коленвала MD 168055 -Сальник распредвала MD 372536 надо 2 штуки. При замене помпы приходится снимать ремень ГРМ, поэтому помпу лучше менять с ГРМ. -Помпа MD 302010 Проверенный неоригинал AISIN WPM-037 или GMB GWM-55A. При при замене ГРМ снимают ремни генератора и кондиционера/ГУРа, поэтому их тоже возможно заменить вместе с ГРМ, но это по желанию и финансам. -Ремень генератора MD 184973 Заменителей полно, например Mitsuboshi 4PK945, Contitech, Gates и.т. -Ремень ГУР/кондиционер MD 317142 Заменителей полно, например Mitsuboshi 6PK1060, Contitech, Gates и.т. -Ролик ГУРа - надо смотреть по вин -Ролик натяжной ремня MD 359746 У меня тоже ролики KOYO и помпа AISIN )) |
09.04.2011, 13:55 | #7 |
Старожил
|
По номерам извесно http://galantclub.od.ua/showthread.p...D0%E5%EC%ED%E8, а где все брал?
__________________
ЧПНЖЕД |
09.04.2011, 14:00 | #8 |
Старожил
|
Я в начале статьи указал, у Сергея Silver
|
01.05.2011, 16:53 | #9 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Привет, подскажите плиз, щас меняю на 2.5V6 2001 года ГРМ и проблема с помпой. Вообще непонятно как открутить последний болт. В смысле понятно, что сняв насос гура и компрессор кондея можно открутить кронштейн, а потом уже помпу, но нет ли способа проще? Если можно поподробнее про помпу плиз? Компрессор надо снимать?
|
03.05.2011, 09:17 | #10 |
Старожил
|
Привет! Да этот болт- действительно тот еще геммор. Более простого способа я как ни старался но не нашел( насос гура снимать не нужно, достаточно его открутив отвести в сторону. С помпой, когда разберете, никаких моментов нет. Просто зачищаете посадку и на прокладочку + герметик, после чего равномерно обжать от середины к краям в 3-4 этапа, не торопясь, по немного. Важно при сборки обратить внимание на натяжку ремня и соответствие зубьев, ну и конечно не забыть сжать гидронатяжитель и вставить чеку. Если что еще будет интересовать- обращайтесь!
|